在Sandy Beach辦歡送會的那天，一群狗吸引了我的目光。狗群莫約八九隻，有老有少，有雄有雌。一隻年輕的黑狗，毛極亮，身短結實，精神很飽滿，最老的那隻，則已經雙目白濁，牙齒一顆歪了出來，毛像老舊的地毯，走路搖搖晃晃、一跛一跛的。牠們並不躲人，會主動蹭上來。
露國的沙灘常有馬，是給遊客騎的，沒遊客騎時要蹓。馬都極駿，腰長臀圓，腿高細，一跑起來，毛像錦織在眼前閃動。有人駕馬從北奔來了，狗群隨即拔腿圍上，追在馬後頭吠個不停，吠的很凶，追一陣後有些狗慢下來了，落在後頭，年輕力壯的幾隻，多追了幾百公尺，也就不追了，吠了幾聲，便四下散了。
遠處還有一夥人也帶著馬群在海裡沖涼，洗完便要離開，這群狗又奔了去，圍在馬群旁，很起勁的吠，馬群並不驚駭，仍很快的移動，沒一會就看不到了，狗又散開不追了。就見到有的狗開始四處晃蕩，跟其他狗磨蹭、打招呼，有的狗低頭東嗅西嗅的，像掉了東西在再找，有的還在對著馬遠去的方向不時叫一兩聲，特別有三隻，就在我面前，他們趴在沙灘上，看著海，看著浪來浪去，看的很專心。
這算是他們的娛樂吧？
成排的狗的足印、馬的蹄印一直延伸到沙灘的盡頭，我循著走，一陣浪拍了上來，足印被帶走了。
聽Cuthy的太太說，這些都是流浪狗，沙灘烤肉的人多，又有三兩間餐廳，總有人會餵，就住下了，也算是老居民了。那隻老狗，更是看著牠從小狗變成這副老態的！
之後我就常會想到這群狗，心理有些模模糊糊的想法，但說不太上來是什麼。
沒有一條狗能決定自己的出生。有的狗生在街頭，注定流離失所。有的狗生在富有人家，可以「狗仗人勢」，但成天吃乾糧，大小便不能由己，也未必快活(很多家犬都有焦慮症)。這群狗算真不錯，自由自在，饑飽不愁，成天可以看海，可以趕馬消遣！不過颶風來時不知道牠們都怎麼躲？颶風來時也沒人餵吧？
也或許我根本不該用自己的觀點去看牠們，我怎麼會知道狗怎麼想呢？
天何言哉？萬物生焉，四時興焉，天何言哉？
特別要感謝彰基、彰基海醫及部裡提供這項機會（也許也該感謝外交部，感謝納稅人），讓我可以?去看看走走。尤其是海醫事前做了相當多的籌劃和準備，讓我們在異國接軌當地的工作和生活時，沒有太大的困難（發生意外時也很有效率的解決）。
讀萬卷書，不如行萬里路，信哉。三星期的聖露西亞行，收穫很豐富。
二十幾個小時的飛行真的是折騰，但值得。要沒磨這二十幾小時，真不知道世界是這麼大，卻也可以這麼小。人真不簡單，可以讓如此龐然巨物升空（載這麼重），還飛這麼遠。
到了美國，才知道人家常說美國是大融爐，是什麼意思，也見識了美國人的氣燄(過海關體會最深)、美國人的好管閒事(我指的是好的方面)。看到他們的人，看到星羅棋布的社區、田野(飛機上往下看到的)，從邁阿密飛LA要五小時，再想美國會強，是其來有自了。
聖露西亞倒也比想像的進步很多(我去過尼泊爾，露國比尼泊爾發達)。聖露西亞像放大了的綠島，風光明媚，適合觀光，但我感覺他們缺少歷史的積澱，無法深度旅遊，而且物價太貴了。
我跟露國人相處不久，但我知道露國人是很友善的，他們的眼神大多柔和，很有禮，但常會感到他們有一點無奈、一點哀傷。年輕人臉上有股被壓抑的野性。也常看到人蓄rastafarian dreadlocks(就是我們稱的雷鬼頭)，這些人感覺選擇了自我放逐，表達了他們對主流價值與生活方式的批判。
親愛的聖露西亞的朋友，我很想知道你們為何哀傷，我希望你們能像你們的國歌《聖露西亞的兒女們》所唱的：
Gone the times when nations battled
for this 'Helen of the West'
gone the days when strife and discord
Dimmed her children's toil and rest.
Dawns at last a brighter day，
stretches out a glad new way.
人的侷限在於我們只能用自己過去的所有的經驗跟知識去比較，去看，但這又如何能看清全貌？真相？當有人老覺得自己的東西好，要推銷給其他國家時，是真的好嗎?
他們也許知道過去，但他們不會知道未來。未來只有上帝知道。